Dan mag ik ook nog een keer :cool .. RAW en TIFF liggen heel erg dicht bij elkaar qua formaat en de mogelijkheden om te bewerken. Met name in de professionele fotografie wordt erg veel gebruik gemaakt van RAW en TIFF.
Meestal RAW, aangezien de meeste digitale toestellen geen TIFF ondersteunen.
En TIFF bestanden zijn veelal groter dan RAW.
Ook is in RAW de belichting veel beter te corrigeren.
Waarom RAW:
Waarom: Om het maximum uit je toestel te halen is het werken in RAW aangewezen. Je krijgt nu mogelijkheden die je nooit had bij het werken in JPEG. Door ingrepen te kunnen toepassen na de opname (zonder verlies in de opname) horen problemen met de witbalans en aldus de exacte kleurweergave van je opnames tot het verleden. Ook voor wat belichting aangaat kan je meer ingrijpen zonder echt verlies dan bijvoorbeeld bij de postprocessing in Photoshop met een JPEG origineel.
Wat is RAW: Voor alle duidelijkheid raw is geen beeld, maar informatie rechtstreeks van de sensor opgeslagen wordt op je geheugenkaart, en die door bewerking op je computer met behulp van speciaal daar voor ontworpen software een beeld kan vormen. De raw informatie blijft onveranderd aanwezig en vormt voor de fotograaf het digitale negatief van zijn opname. Vertrekkende van deze informatie kan de fotograaf een beeld aanmaken in het bestandsformaat dat hij verkiest, zoals Tiff in 8 of 16 bit en bijvoorbeeld JPEG in verschillende compressie zoals men zelf kan bepalen. Tiff is uiteraard het best om dat je daar zonder of met een verliesloze compressie werkt, maar ook bij een JPEG gemaakt van een raw bestand zal de kwaliteit hoger liggen dan van een JPEG recht uit de camera.
Hoe werken we in RAW: We plaatsen ons toestel in de RAW mode om te beginnen, wat direct zal opvallen, het aantal te maken opnames op te teller zal veel minder zijn dan bij het werken in JPEG. De bestanden in RAW zijn groter en nemen dus meer plaats op je kaartje als logisch gevolg gaat de totale verwerkingssnelheid van je camera ook wat teruglopen. Het beeld dat je te zien krijgt op je display op de camera is niet het raw bestand maar een ingebakken JPEG van zeer lage kwaliteit, die speciaal wordt aangemaakt om toch een review van je beeld te bekomen na de opname, het werkelijke beeld moet nog gemaakt worden op je computer na de opname. We hebben daar een programma voor nodig dat soms bij de camera wordt geleverd al of niet in een beperkte versie. Of we kunnen gebruik maken van Photoshop CS die al heel wat RAW formaten aankan. Men kan ook overwegen om een speciaal daarvoor ontworpen RAW converter aan te kopen. Bijvoorbeeld voor Nikon is dit de Nikon Capture en een heel veel gebruikt programma is C1 of Capture One van Phase One . Deze software dient aangekocht te worden en is wordt niet bij de camera geleverd. De kwaliteit van deze soft is dan ook wel van een dergelijk niveau dat je niet kan vinden bij de meegeleverde software van de camera. Na het maken van opnames gaan we de bestanden op de computer converteren in bruikbare beelden, me maken hier gebruik van een preview op het scherm want het eigelijke beeld in nog niet aangemaakt. Op dit preview beeld kunnen we de gewenste aanpassing uitvoeren en maken onze beoordeling enkel op de preview. Als die preview beantwoord aan onze wensen kan het eigelijke beeld worden gemaakt door een druk op de knop. We bekomen dan het gewenste beeld in het gewenste formaat met eventueel een andere naam maar zeker met een ander extensie. Afhankelijk van de software is dit beeld al of niet al bewaard in een map die we daar voor reserveerden. Bij Photoshop is het beeld nog niet bewaard en krijgen we het beeld te zien in het programma waar we eventueel nog ander bewerkingen kunnen uitvoren alvorens te kiezen voor bewaren van het beeld.
De nadelen van RAW: De voordelen kwamen al uitvoerig aan bod, maar zoals steeds is er ook een keerzijde van de medaille, en daar wil ik toch ook niet omheen.
Om naar behoren in RAW te kunnen werken heb je meer plaats nodig. Meer plaats op je geheugenkaarten en meer plaats op je computer voor de postprocessing. Plaats kost geld, daar waar je vroeger op pad ging met een 512 mb kaartje in de camera is dit nu vervangen door een 2 giga kaartje om ongeveer een zelfde aantal beelden te kunnen stockeren op 1 kaartje. En om je beelden een te kunnen bewaren is een CD van 700Mb ook al aan de kleine kant hé. Dus de aankoop van een DVD writer dringt zich op. Nieuwe software is niet onmiddellijk nodig en je kunt je RAW omzettingen aanvangen met de bijgeleverde software. Om echter sneller te kunnen werken koos ik voor de aankoop van C1 SE, wat voor mij persoonlijk de beste en de snelste RAW converter is, met een gebruiksgemak dat je niet vind bij de bijgeleverde soft of ook niet bij Photoshop. Een tweede nadeel is de tijd die je moet besteden aan de verwerking van je opnames. Indien je werkt met Photoshop of met de soft die bij je camera zit is de omzetting dikwijls beeld per beeld en met de correctie’s en de instelling van je beeld plus de eigelijke processing heb je toch al vlug 3 tot 4 minuten nodig om 1 beeld te processen. Geen erg voor 1 beeld maar tijdens een modelsessie op een namiddag heb ik normaal ongeveer 250 opnames gemaakt en om die allemaal één voor één te processen ?????? In de C1 soft kan je processing in Batch uitvoeren en dan gebeurt die op de achtergrond ofwel tijdens je met iets anders bezig bent, en je dus de computer gewoon zijn gang laat gaan en binnen een uurtje of zo is terug komt kijken hoever het staat met de taak.
Besluit: Tot daar deze korte beschrijving over het werken in RAW, ieder moet voor zich uitmaken of het voor U persoonlijk de moeite loont om de stap te zetten en in RAW te gaan werken. Voor mij is het een uitgemaakte zaak en wordt er steeds in RAW gewerkt. Een compromis blijft steeds mogelijk. Wat is een compromis, bijvoorbeeld indien je weet dat je om een bepaald evenement te kunnen verslaan het best in hoge ISO waarden gaat werken. Kies dan zeker voor RAW want je kwaliteitswinst bij hoge ISO waarden is groter dan bij 100 of 200 ISO. Bijvoorbeeld een reportage doen met flits dus indoor en gewoonlijk met weinig licht, kies voor een gevoeligheid van 400 ISO of hoger en werk in RAW. Een ander compromis bijvoorbeeld is het dubbel opnemen, een instelling op je camera waar je kiest om met 1 opname zowel in RAW en in JPEG te werken, je krijgt dan van iedere opname 2 bestanden 1 in RAW en 1 in JPEG op je kaart dat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld je JPEGS te gebruiken om de CD te maken voor je model en slechts de beste opnames voor jezelf te bewerken vanuit het RAW bestand.
Tot hier weer het offtopic gel*l
"Dé grootste en gratis computerhelpdesk van Nederland"
